Выберите тип валюты:
На данный момент
в магазине находится:
1 )  посетитель(ей)
В папке сравнения
нет товаров
Развернутый каталог
Карбюраторы для тест-драйва
Тюнинг-Комплекты
Тюнинг
   Двигатель
      Двигатель в сборе
      ЦПГ
         Головы цилиндров
         Картеры двигателя
      Поршни, кольца, прокладки
      Коленвалы
      Распредвалы
      Система охлаждения
   Выхлопная система
   Трансмиссия
      Вариатор
      Сцепление
      Редуктор
   Подвеска
   Система питания
      Карбюраторы
      Жиклеры
      Патрубки, фланцы, коллекторы
      Ремонт карбюраторов
      Инжекторы
      Топливные насосы
   Стайлинг и Моддинг
   Электро
Расходные элементы
   Фильтры
   Ремни
   Тормозные диски
   Тормозные колодки
Подготовка карбюратора после долгого простоя двигателя

Проверка и чистка карбюратора перед началом сезона.

Что необходимо сделать для эксплуатации карбюратора после большой паузы, пошаговая инструкция.

1. Если вы слили бензин из карбюратора, после того как поставили ваше транспортное средство мопед, скутер, мотоцикл, квадроцикл на длительную стоянку – множества проблем перед началом эксплуатации вам удалось избежать. Винт слива остатка бензина расположен в подавляющем большинстве случаев внизу карбюратора.



Вакуумный или ручной клапан при исправности не давал заполнять карбюратор новой порцией бензина. Если клапан был не исправный и цедил топливо – вы будете "выгребать" почти столько же проблем, как и большинство не сливающих из карбюратора топливо.

ВАЖНО!
Применение различных аэрозольных и жидких "очистителей карбюратора" отложите до момента, когда будет указано в тексте.

2. Карбюратор лучше снять перед подготовкой к сезону, даже если он был сухой и как вам кажется что чистый. Отсоедините карбюратор от всех зажимов, винтов/болтов, трубочек и проводов. Если вы не уверены, что запомните как все было подключено - промаркируйте и сделайте фото перед демонтажем. Поршневые карбюраторы прямого привода или шиберные – после отсоединения троса газа не забудьте вернуть в карбюратор все его части.

3. Начните с того, что внешне карбюратор должен быть чистым – без липких или сухих и пыльных грязевых участков на корпусе, которые могут попасть внутрь его. Постарайтесь закрыть входное и выходное отверстия не синтетической тканью, желательно не крашеной. Очистите внешне карбюратор например жесткой кисточкой, предварительно убедившись что щетина не разъедается бензином – если вы будете чистить бензином. Очень хорошо подумайте, перед тем как решите использовать старую зубную щетку! Если щетинки и не превращаются в кисель от бензина и не выпадают из щетки – большинство элементов рукоятки щетки чаще всего не бензо-стойкие! Один из лучших вариантов – деревянная кисточка с натуральной щетиной. Сохраняйте карбюратор в вертикальном положении во время чистки – это убережет от попадания потеков грязи внутрь, меньше работы будет на следующем этапе.

4. Первый этап разбора карбюратора – снятие крышки/поддона поплавковой камеры.

Тут не обходимо сделать архи-важное отступление. Для большинства работ вам необходима отвертка с наконечником Philips / "крестовый" в большинстве случаев размера 2.



На такой отвертке или бите будет маркировка PH2. Не используйте отвертку PZ ("Pozizdriv") с дополнительными четырьмя насечками и измененными углами скоса основных четырех. Очень желательно использовать отвертку с содержанием Хрома и Ванадия в стали – головки винтов останутся целыми а закручены они очень сильно.



Изъятие винтов с сорванных плохой отверткой шлицов головки – занятие длительное, нудное и далеко не всем под силу ввиду необходимости использования специализированного инструмента.

Если винты поплавковой камеры у вашего карбюратора под отвертку "прямой щлиц" – они скорее всего были заменены ранее и вас могут ждать и другие "сюрпризы" внутри карбюратора. Крепко зафиксируйте карбюратор при откручивании винтов поплавковой камеры – это одно из самых крепких соединений карбюратора и важно не сорвать головку. Винтов бывает чаще всего 4, минимум 2. Для начала сделайте хотя бы один оборот выкручивания каждого винта для устранения возможного перекоса, который может заблокировать снятие поплавковой камеры вообще. Выкрутив все винты, не спешите сдергивать поплавковую камеру с большим усилием – конфигурация и форма поплавка, форма трубки перелива топлива бывают весьма причудливыми и не выдерживающие резких движений.

Пример простой для съема поплавковой камера, круглой формы карбюраторов Keihin PA, Keihin PB, которые можно встретить на мало-кубатурной технике и старых моделей поршневых карбюраторов. Такие же бывают на карбюраторах бензо-генераторов, водно-моторной и другой силовой технике. Крепление - всего 2 винта.



Возможно, вам будет необходимо наклонять и отодвигать в сторону или под углом к корпусу карбюратора крышку поплавковой камеры для ее полного отсоединения. Например, поплавковая камера карбюратора Keihin PWK серии - большие двигатели от 250 и выше 2Т и 4Т.



Чтобы снять такую поплавковую камеру, нужно немного приподнять, наклонить к одной стороне, выпрямить в вертикальное положение и лишь тогда отсоединить. Но бывают и более сложные варианты.

Не редки случаи очень плотного прилегания крышки поплавковой камеры к основному корпусу карбюратора – после откручивания всех винтов крышка не отодвигается даже при большом, контролированном усилии. Чаще всего такое сильное прилегание бывает при бумажной прокладке, пропитанной специальными составами для сохранения герметичности. Чаще всего это старые модели карбюраторов Mikuni, реже Keihin или других производителей.



Эта прокладка видна в стыке корпуса и поплавковой камеры или скрыта формой корпуса, в которую входит поплавковая камера в стык. Намного реже такая ситуация возникает при резиновых прокладках, которые в более современных поршневых (шиберных) или вакуумных карбюраторах. Сложно предложить лучшую методику отсоединения поплавковой камеры от корпуса при такой ситуации. Довольно часто помогают легкие постукивания маленького резинового молотка по кругу. Если вы решили рассоединить поплавковую камеру и корпус карбюратора вставив/вбив в щель где прокладка клин – будьте готовы к замене всей прокладки и постарайтесь не повредить ничего больше.

5. Поплавковая камера отсоединена – не малый кусок работы сделан. Делайте работы над столом, чтобы ничего не потерялось в момент отсоединения поплавковой камеры – это не редкий случай. После снятия крышки вам предстоит снятие поплавка, а этот процесс имеет нюансы. Часто шпилька поплавка свободно вынимается в одну из сторон, если она не закисла из-за содержания в бензине разных примесей и отложений на поверхности внутри поплавковой камеры. Нет, аэрозольные чистящие жидкости по-прежнему лучше не применять в этот момент. Возьмите WD40 или подобный аэрозольный состав и брызгайте на держатели шпильки в месте ее прилегания, оставьте на некоторое время для ее "откисания".

Один из самых простых вариантов – шпилька выступает из держателя с двух сторон, что максимально облегчает ее вынимание даже в случае ее залипания/закисания в держателе. Чаще всего вынимается пальцами без сильных усилий. Если вынуть сложно – обрызгайте в месте соприкосновения с держателем шпильки. НИКАКИХ молотков при этом процессе не должно быть.



Чуть более сложный случай - шпилька не торчит наружу держателя. Такой случай больше подвержен "залепливанию" выхода шпильки с обеих сторон – применение WD40 помогает в большинстве случаев. Встречается такое крепление на карбюраторах всех производителей как один из самых распространенных. Стопором для удерживания шпильки с обоих сторон при работе карбюратора служит специальная форма крышки поплавковой камеры.



Похожий на предыдущий вариант, но шпилька никак не выступает с обоих сторон держателя, а даже немного "утоплена" в него. Так как шпилька очень хорошо сопряжена с держателем – она не выступает и не высовывается самопроизвольно во время работы карбюратора. Люфта нет, плотно сидит в посадочном месте и заблокирована выступами в поплавковой камере.



Как правило, хватает спички для утопления шпильки с одной стороны и выступа ее с другой стороны. Если спичка ломается от усилия – возможно шпилька погнута или была посажена на свое место уже погнутой. Тут советов можно дать тысячу по аккуратному выбиванию шпильки из держателя – если это будет гвоздь, затупите его предварительно.

Переходим к современным моделям вакуумных карбюраторов. Более чем в половине случаев шпилька зафиксирована винтом с головкой, обеспечивающей надежное прилегание. Посадочное место отлито в теле карбюратора и не дает возможности люфта, благодаря фиксации винтом. Это самый удобный случай в сервисном отношении для карбюратора. Мест скопления грязи минимум, шпилька хорошо омывается бензином и место ее расположения сложно повредить или сломать. Винт закручен с фиксатором резьбы – открутить его в первый раз может быть сложно.



Такое крепление можно встретить в карбюраторах Keihin CVK, Mikuni BS, BSR, BDS и других.

И наконец-то рассмотрим наиболее каверзный случай – шпилька запрессована в оба держателя и точно не вытаскивается ни легкими движениями пальцами, ни выталкиванием с одной из сторон, ни выдавливанием другой подобной шпилькой. Ситуация наиболее часто встречается на карбюраторах Keihin и Teikei – Mikuni к таким методам прибегает крайне редко. Если вы видите, что колодец иглы сильно загажен и это место нуждается в очистке – шпильку нужно вынимать, альтернативы этому действию нет. У карбюраторов Keihin видны даже насечки с обоих сторон шпильки, стоящей в держателе – выбивать можно в обе стороны. У карбюраторов Teikei нужно посмотреть на обе стороны держателя – там где толще, там и есть "концевик" шпильки. Выбивание шпильки – занятие очень нежное, ввиду опасности сломать держатель шпильки.



Поплавок карбюратора.
Эта часть карбюратора очень редко бывает сломана, пробита и по этой причине на ней сейчас точно не буду останавливаться. Поплавок от времени темнеет, но обычно не имеет на своем корпусе отложений, которые необходимо чистить. Очень нежно к этой части относитесь – сломать ее очень легко. Есть поплавки, состоящие из составных частей – их легче и заменять в случае проблем, только сломанную часть.

Игла поплавка.
Вынимать поплавок нужно строго вверх от направляющих в которых закреплена шпилька, чтобы не сломать иглу или ее клипсу (если она есть) или держатель иглы на поплавке или сам поплавок. Дело это не сложное – главное, чтобы руки не дрожали. Да, главное при этом не уронить иглу с держателя – она там очень слабо держится, делайте это невысоко над столом. Ревизию иглы делают аккуратно промыв ее в бензине и особенно ее кончик. Если на корпусе есть налипшие остатки бензина и другие отложения - их можно попытаться снять мягкой кисточкой, естественно бензо-стойкой. При этом процессе не нужно зажимать иглу в тисках, плоскогубцами и прочие жесткие воздействия. Тереть наждачной бумагой, ковырять отверткой, обрабатывать напильником иглу нельзя – она вряд ли сохранит рабочие свойства и будет подлежать обязательной замене. После промывки иглы в бензине и ее высыхания можно приступить к изучению самого главного свойства этой детали – визуальной проверке ее запирающих свойств. Мокрая игла вас легко может "обмануть" – резиновый кончик будет блестеть в маслянистой поверхности очень даже однообразно, не выдавая для глаз внешних дефектов. Нужно проинспектировать кончик иглы на предмет круговых или других канавок на ее поверхности, потертостей и других повреждений. Даже наметившаяся круговая канавка может проявить свои "подлые" свойства уже завтра. Если игла имеет повреждения корпуса, она будет пропускать бензин. Еще одно название ее – КЛАПАН и он должен быть герметичным. Вы не сможете поправить ее "поверхность" заглаживая пальцем, тряпкой, отверткой или чем-то другим – она однозначно подлежит замене.



Посмотрите на отверстие в углублении карбюратора, которое она запирает – вы приблизительно поймете, на каком уровне соприкасается ее поверхность. Кстати, смоченной бензином палочкой с ватой протрите это углубление, если есть какие-то хорошо заметные мягкие отложения.



В 95% случаев края отверстия всю жизнь карбюратора сохраняются ровными, без повреждений и сколов. Это происходит еще и потому, что никто из здравомыслящих людей не лезет протирать дно чем-то металлическим или просто твердым, что может повредить это отверстие. В большинстве случаев втулка, в которой работает игла поплавка – запрессована в тело карбюратор и замена ее совсем не простая. Если кратко – вынимание втулки происходит после нарезания в ней подходящей резьбы, вкручивания винта и выпрессовывания из зажатого в тисках корпуса карбюратора с помощью этого винта и подходящих упоров. В сложных и высоко-технологичных карбюраторах этот узел сменный ввиду высокой стоимости карбюратора в целом. Часто сменная втулка с иглой поплавка имеет еще один топливный фильтр тонкой очистки - да-да, именно внутри карбюратора.

По итогу есть 3 варианта:

1. Условно-несъемная втулка



2. Съемная втулка, но только с помощью специального инструмента.



3. Съемная втулка с помощью шестигранного ключа.

ФОТО СКОРО БУДЕТ!

Во всех трех случаях начинайте вынимать втулку имея в наличии новый комплект для установки.
Все тонкие моменты с поплавковой камерой закончены, кроме мембраны ускорительно насоса в крышке поплавковой камеры, если она у вас есть. О мембране и насосе будет написано чуть ниже.

Винт регулировки качества смеси. Этот винт в зависимости от конструкции карбюратора может располагаться сбоку, сверху или снизу. Иногда его путают с винтом холостых оборотов у поршневых, шиберных карбюраторов – они расположены рядом. Внимание! Выкручивая винт качества смеси - вы нарушаете основные настройки карбюратора. Можете оставить винт на месте, но не используйте аэрозольные или другие очистители карбюратора для канала качества смеси – вы можете разрушить резиновую прокладку и карбюратор перестанет адекватно реагировать на регулировку этого параметра. Если резиновая прокладка разрушиться и расплавиться – она может забить канал, что еще хуже. Перед выкручиванием винта нужно полностью закрутить его с фиксацией количества оборотов, например "1,5 полных оборота винта" и лишь после этого выкручивать. Выкрутив винт, вынимайте из карбюратора пружину, шайбу, резиновое кольцо – делайте это над столом, чтобы ничего не потерять.

Переходим к верхней части карбюратора.

Верхняя часть карбюратора всегда состоит из двух частей – корпус карбюратора и верхняя крышка. Это определение верно и для современных вакуумных карбюраторов и для более старых шиберных или поршневых, кто как любит их называть.


Вакуумные карбюраторы стоит сразу же проверить на целостность мембран. Мембран в карбюраторе может быть максимум 3:
Главная мембрана, которая всегда сверху
Мембрана воздушной отсечки или холостого хода, которая всегда сбоку
Мембрана ускорительного насоса, которая всегда снизу, в корпусе крышки поплавковой камеры.

Минимум в карбюраторе 1 мембрана – главная, она же заслонка.


Мембрана холостого хода находиться справа или слева по корпусу карбюратора


в редких случаях она неким "аппендиксом" торчит из карбюратора где-то сверху


Когда ее нет (причин для этого много) – ее отсутствие легко идентифицировать.

Мембрана ускорительно насоса снизу и держат ее минимум 2 винта


и видна всегда шпилька ее толкающая, иногда она с ней одно целое.


Механизм ускорительного насоса и мембрана встроены в крышку поплавковой камеры и поэтому указываю "внизу карбюратора". Бывает так, что ускорительный насос есть в карбюраторе, но он не задействован – это так называемый primer. Такое состояние карбюратора оправдано в квадроциклах и мотоциклах, когда нужно подбрызнуть бензина при старте двигателя вручную нажимая на этот рычаг. Не пугайтесь – нигде ничего не выпало и не отломалось просто так, это так задумано изначально.

Осмотрев карбюратор вы сможете идентифицировать количество мембран и приступить к процессу разбирания карбюратора. Первой изучите состояние главной, дозирующей мембраны – открутите винты крышки карбюратора.


Мембрана внутри имеет пружину, учтите это откручивая крышку. Возможно вы первый, кто откручивает крышку – запаситесь хорошей отверткой, винты довольно часто посажены на фиксатор резьбы. Придерживая крышку и открутив последний винт медленно и аккуратно подымайте крышку строго вверх для высвобождения пружины до ее свободного состояния.


Нежно и ласково вытащите пружину из поршня карбюратора. Если она зацепилась за что-то внутри поршня постарайтесь отсоединить и вытащить ее наружу. В случае "сложного" вынимания пружины из поршня карбюратора – возможно она вообще не часть вашего карбюратора, а подобрана приблизительно и запрессована в поршень с усилием. Не ищите прокладку в месте соединения крышки и корпуса карбюратора – мембрана одновременно являеться и герметизирующей прокладкой. Если вы видите следы герметика по краям мембраны и в месте соприкосновения верхней крышки с корпусом карбюратора – какой-то "неумный" человек напрасно пытался герметизировать это соединение. Второе объяснение – герметиком пытались "клеить" главную мембрану и вы также можете найти другие следы в виде кусочков тонкой резины приклеенных снизу или сверху мембраны, если только герметика оказалось недостаточно. Не расстраивайтесь сильно – вы сможете ездить и на таком "отремонтированном" карбюраторе, но не известно сколько и когда он вас подведет на дороге. Вполне возможно, что никакого герметика и следов клейки мембраны вы не увидите и значит она целая – приступайте к ее выемке из карбюратора. Аккуратно, но настойчива подденьте края мембраны со всех сторон, чтобы она вышла из канавки по всему диаметру или хотя бы в одном месте.


Со временем мембрана "приклеиваеться" к корпусу карбюратора а может быть и к крышке по ряду объективных факторов, но при разборе это соединения отслаивается без особых проблем. По собранной статистике в 1 случае из 20 мембрана "намертво" приклеивается к одному или обоим частям этого соединения и рветься при попытке ее отсоединить. Поверьте, она и так бы скоро порвалась – она уже утратила свою супер-эластичность, которую сохраняла иногда более 10 лет. Я не забыл объяснить, что внутри поршня мембраны находятся несколько элементов – сейчас как раз подошло время. Начну с худшего варианта - кроме пружины внутри поршня вы ничего и возможно никогда не сможете снять для выяснения их состояния. Только разломав или разрезав на куски вы сможете это сделать – но не делайте, если внешне нет причин для волнения. Был такой период, когда японские и некоторые другие производители карбюраторов наверное стебались над пользователями и придумывали хитроумные "замки" для закрывания этого узла. Вы видите поршень с мембраной из которого торчит не кривая игла – в общем ситуация хорошая. Если поршень имеет сильные потертости по корпусу и буквально болтается в цилиндре карбюратора – ваше дело плохо. Этот карбюратор сложно заставить работать стабильно даже при целой мембране и ровной и блестящей, как новой, дозирующей игле – поршень подлежит замене, возможно вместе с мембраной если она не сменная. Чуть не забыл – в поршне снизу есть технологичное отверстие, чтобы мембрана с поршнем не залипали в верхнем положении и это отверстие должно быть чистым. А теперь не трагичный случай – пружина опирается на один из "замков" иглы, которые видны на этом фото.


Вы сможете относительно легко вытрусить из поршня или выкрутить такой замок. Чуть сложнее повернуть замок, чтобы он вышел из зацепов внизу поршня – будьте аккуратны и не давите сильно, чтобы не "слизать" отверткой пластиковую крестовину. Если соединение залипло – обрызгайте WD40 и немного подождите, чтобы отсоединение стало возможным. Соединение разобрано, игла проверена и не кривая, отложения внутри поршня промыты и протерты – собирайте все в обратном порядке и откладывайте в сторону вместе с крышкой.

Мембрана системы холостого хода.
Эта мембрана имеет довольно сильную пружину для своего функционирования. 2 или 3 винта ее держащие очень сильно закручены и возможно посажены на фиксатор резьбы. Открутив например один из двух винтов и начав откручивать второй вы почувствуете очень сильное давление возможно перекос этой крышки из-за освободившегося винта. Постарайтесь дожать крышку на начальное положение и открутите последний винт – лишь после этого начинайте медленно отпускать крышку до полного разжимания пружины.


Отложив крышку в сторону и не потеряв все время желающую "выстрелить" пружину осмотрите мембрану с внешней стороны. Очень хорошо если она целая и не пошла "буграми" от времени – вынуть ее для полной диагностики все равно необходимо.


В конкретном случае на фото, мембрана совмещена с прокладкой канала в виде кольца, которое расположено на самой мембране. Чаще бывает что резиновое колечке-прокладка отдельно от мембраны, где-то рядом с воздушным каналом – терять ее нельзя, будьте внимательны. Продолжим с мембраной, которая возможно залипла в своем посадочном месте. Постарайтесь с одной стороны и двигаясь по кругу освободить ее от залипания в круговой канавке. Проверяйте целостность этой мембраны на просвет и особенно в месте соприкосновения с двухсторонней заклепкой, держащей направляющий поршень или шпильку. Если все в порядке – отложите все части этого узла в сторону и не забудьте – пружина устанавливается между мембраной и крышкой. Если мембрана не герметична – замените ее, она не клеиться ввиду высокого давления на нее воздействующего.

Мембрана ускорительного насоса.
Возьмите в руки крышку поплавковой камеры и установите ее горизонтально относительно места прилегания этой крышки к корпусу карбюратора. Наполните ее водой почти до краев и нажмите на шток выступающего ускорительного насоса. Теперь вы понимаете, почему написал наполнить водой? Да, довольно часто место выбрызгивания бензина из поплавковой камеры с помощью ускорительно насоса не очевидно. Сложно показать все возможные варианты на фотографиях. Быть обрызганным водой лучше, чем бензином. Если выбрызгивание не происходит – мембрана порвана, нужна ее менять для полноценного функционирования карбюратора. Можете не менять – карбюратор будет работать, но "с провалом" при резком использовании открытии заслонки. Если насос резво и хорошо брызгает – слейте воду и просушите, не сильно продуйте компрессором канал чтобы не порвать мембрану.

Можно считать, что с мембранами вакуумного карбюратора проверка закончена.

Другое дело, если у вас поршневой карбюратор с прямым тросовым приводом, или шиберный. У этого карбюратора тоже могут быть 2 мембраны или 1 мембрана, как это не удивительно для некоторых пользователей.
Не все, но некоторые карбюраторы оснащены мембраной воздушной заслонки. Проверять ее целостность нужно так же, как у вакуумного карбюратора. Если ее нет – место ее возможного размещения заглушено крышкой или открыто, но каналы не просверлены ввиду их ненадобности.
Мембрана ускорительного насоса появилась давно, еще во времена массового использования 2-тактных двигателей и у карбюраторов Keihin, Mikuni, Teikei точно есть не одна модель с этой нужной функцией для "резких" моторов. За редким исключением проверка работы ускорительно насоса у поршневых/шиберных карбюраторов происходит точно также как у вакуумных карбюраторов.
Заслонка карбюратора в виде поршня с прямым тросовым приводом – наиболее известная всем конструкция карбюратора. Чаще всего крышка карбюратора откручивается и тоже имеет пружину снизу, как у вакуумных карбюраторов. Так как пружина в этом карбюраторе играет основную возвратную функцию – она намного более жесткая и крепкая. При снимании крышки карбюратора она легко может вылететь на большое расстояние, если ее снимать неаккуратно.


Фиксация иглы в поршне бывает с помощью поворотного "замка"


или более привычная, с помощью скобы.


Проверяйте иглу, поршень, так же как и для вакуумного карбюратора. Дефекты, проблемы могут быть такие же.


Теперь наступает время использования любимых многими, но не всегда оправдывающие ожидания – аэрозольные "карбоклинеры" или очистители карбюраторов. Полностью разобранный карбюратор, с изъятыми резинками всех видов и типов из всех узлов можно щедро обрызгать этими очистителями внутри и снаружи. Также можно набрызгать в поплавковую камеру, вынув прокладку предварительно – она в зависимости от агрессивности смеси может прийти в полную негодность. Отверстия каналов обогатителя (подсоса), отверстие винта регулировки холостого хода – тоже не забудьте. Отдельной горкой сложенные жиклеры, эмульсионная трубка и прочая мелочевка тоже можно обрызгать очистителем – резиновые прокладки не должны попасть под воздействие этой агрессивной смеси. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте это в проветриваемом помещении или на открытом воздухе, глаза лучше защитить от воздействия брызг и для сохранения зрения, руки одеть в резиновые перчатки. После окончания "откисания" карбюратора и его частей – тщательно промойте бензином или керосином все части, продуйте компрессором, просушите. Берегите руки и тщательно мойте их – все эти аэрозольные смеси очень ядовиты и токсичны.

Записывайте, запоминайте, фотографируйте все этапы процесса разборки карбюратора – крайне важно собрать в обратном порядке правильно.

Если нет желания и возможности заниматься всем этим процессом – обращайтесь к нам.

В дополнение ко всему вышеперечисленному, можно сделать ультразвуковую чистку карбюратора.




Статья будет дополняться и обновляться.

При использовании цитат или всего текста, фотографий - ссылка на эту страницу ОБЯЗАТЕЛЬНА!